Самодельная электросистема на велосипеде - Спортивно- туристический клуб Вело. Cамара. Введение. Эту статью я пишу в помощь тем, у кого есть время и желание самостоятельно сделать свет на байке, но нет практического опыта.
Фара больше нагружается и меньше служит; при установке требуется переспицовка колеса, так называемое «динамо колесо». В заключение хочется сказать, что при установке такой системы выработки электроэнергии своими руками, как динамка для велосипеда, проще. Маломощный электрогенератор, вырабатывающий энергию для велосипедной фары. Такую 5-тивольтовую динамку можно использовать для зарядки мобильного Достаточно установить на каток заднее колесо велосипеда и за несколько часов согласно прилагаемой инструкции. Показаний климатической установки при стандартной посадке не видно даже в темноте. Для тех, кто захочет установить линзы в фары, придется. Более того, если заднюю фару устанавливать не на вилке, а на дуге тормоза, она будет эффектно усиливать свечение в моменты торможения — примерно так же, как загораются стоп-сигналы у автомобилей. Крепеж фары и габарита на велосипед — хомутами уродского вида на рулевую трубу и подседельник. Генератор- динамку на 12 вольт (см.
Поэтапная инструкция по. Фара с динамо для велосипеда своими руками. Виды велосипедных динамо машин. Динамо генератор вырабатывает переменный ток. Разнообразные модели фар и фонарей для велосипеда в интернет-магазин Ultrabike. Выберите нужный велосипедный фонарь по лучшей цене. Фары и фонари для велосипеда. Если багажник мешает установке сиденья, снимите его. Установите крепление детского сиденья на раму (Рис.В). Маломощный электрогенератор, вырабатывающий энергию для велосипедной фары. Такую 5-тивольтовую динамку можно использовать для зарядки мобильного. Достаточно установить на каток заднее колесо велосипеда и.
От желающих повторить конструкцию или сделать свою потребуется минимальный навык работы с электрикой, и несколько больший — слесарных работ. Теорию вопроса также можно посмотреть на www. Остальное — читайте ниже: )Зачем все это было надо?
Сначала о том, откуда возникла сама идея самостоятельного изготовления осветительной системы на велосипед вместо банальной покупки в магазине фары, габаритов и установки их на байк. Во- первых, имелись ограничения по деньгам, и затраты надо было минимизировать. Так что люди, у которых есть возможность безболезненно для кошелька купить за несколько тысяч рублей пару мощных фирменных галогенных велофонарей, никель- металгидридные батареи к ним, а также хорошее зарядное устройство, могут дальше не читать — отправляйтесь скорее в магазин, вас там уже ждут ; -). Во- вторых,«Безопасность на дороге — прежде всего!», а у меня не было яркой велоодежды, и приобретения ее на велосезон- 2. Про вечерне- ночные поездки все и так понятно — отсутствие нормального светового оборудования на ночном шоссе легко может стоить жизни. В- третьих, хотелось иметь не просто фару и задний маячок, а модульную систему, позволяющую произвольно заменять отдельные ее компоненты, получая в зависимости от поставленной цели либо мощнейший свет на полчаса, либо слабый, но — на несколько суток. В- четвертых, я люблю конструировать — так почему бы не заняться в межсезонье полезным делом?
Теория — к чему стремиться? Перед тем, как взяться за напильник и обжимку для клемм, неплохо бы иметь представление о том, что хотим получить в итоге. Потому упомяну некоторые моменты, о которых стоит помнить при покупке деталей и сборке системы(нетерпеливые могут сразу перейти к практической части). Основная цель. При минимуме затрат денег, времени и труда получить осветительную систему, которая была бы универсальна(не ориентироваться на конструкцию конкретного байка!), портативна и легка(без использования танковых аккумуляторов и прожекторов со стройки!), дешева в эксплуатации, обслуживании и ремонте, надежна, экономична и способна обеспечить мощное и/или долговременное освещение в пути. Принципы построения системы.
Финансовая целесообразность. Цена системы не должна превышать 1. Если выходит дороже — возникнет резонный вопрос«А не дешевле купить что- то готовое?» Максимальная унификация. Не должны применяться редкие и нестандартные детали. В идеале все световые приборы(фара, габариты), клеммы, провода, лампы, цоколи, диоды и крепеж следует использовать отечественные автомобильные(на 1.
Вольт). Нестандартные детали и устройства — только при невозможности избежать их применения. Чем легче — тем лучше.(Особенно это относится к аккумуляторам, однако при этом они должны быть еще и дешевыми — надо искать компромисс.) Общая масса системы — не более 2 килограмм, и то — много. Максимальная прочность. Никаких паяных соединений, хрупкой пластмассы и стекла!
Байк в эксплуатации неизбежно получает удары, плюс вибрация, ветки по фаре хлещут, и прочие прелести. Также следует избегать торчащих деталей и свисающих проводов — все, что торчит или висит, когда- нибудь будет сломано или оторвано. Для примера — провода, оторванные от клеммы, можно запихнуть под нее и зажать — все будет работать. Сгоревшую лампу с автомобильным цоколем заменить на аналогичную новую стоит 5 рублей, и они продаются в любом автомагазине. Грязевлагоустойчивость.
Лампы должны быть закрыты от грязи и воды с дороги. Вода в фарах не должна плескаться — могут лампы лопнуть, и возможна коррозия контактов. Все электрические соединения тоже должны быть защищены — иначе окислятся, а в сильный дождь и замкнуть может.
Где можно применить диоды вместо ламп — применяем. Правда, яркость света существенно уменьшается — но тут уж надо определяться, что важнее — мощность или время работы. Модульность конструкции. Желательно, чтобы световой элемент и источник питания были не моноблоком — появится возможность не брать в дневные покатушки тяжелый аккумулятор и не демонтировать при этом фару. Можно, наверное, еще несколько принципов упомянуть, но эти — основные, и общая концепция из них достаточно понятна. Переходим к практике. Выбираем и закупаем оборудование.
Световые элементы. Используем либо автомобильные- мотоциклетные(передняя фара от советских легких мотоциклов, мелкие круглые тюнинговые галогеновые противотуманки для ВАЗ- 2. Я купил в«Туристе» осенью 2. Все оборудование выполнено целиком из оцинкованного/хромированного железа, в фаре центральный цоколь — стандартный автомобильный, боковой — под советскую резьбовую лампочку. Задний габарит также под советскую резьбовую лампочку.
Крепеж проводов — пружинные зажимы. В комплекте шли провода и лампы: 2 дальнего света(1. В дополнение были куплены 2 светодиода в автомобильных цоколях: белый(5. Разные варианты ламп и диодов, которые можно использовать, представлены на фото.
Источник тока. Вот тут — самое интересное. Если остановиться на напряжении 1.
Х 1,2 вольта = 1. Вариант с 1. 0 никелевыми батареями отпадает сразу — цена получается запредельная. Для примера, NH- аккумулятор форм- фактора АА(брать ААА и меньше — смысла нет) на 2,8 ампер- часа стоит около 1.
Плюс — рублей 5. 00- 8. Выходит слишком дорого, да еще и неудобно — батареи придется заряжать в 2- 3 захода. Генератор- динамку на 1.
И даже выехал с ним на«Салюте» в октябре 2. Недостатки — дополнительные затраты сил на педалирование, шум, вес, отсутствие света при остановках на светофоре — перевесили его единственное преимущество, ту самую автономность. Единственный вариант, при котором применение генератора оправдано — автономный велопоход в глушь недели на две. В этом случае есть смысл создавать на байке мощную электросистему, сравнимую с мотоциклетной — динамка включена непрерывно и заряжает бортовой аккумулятор через диодную сборку(выпрямляем ток), лампу(ограничиваем силу тока) и регулятор напряжения(ограничиваем напряжение), а уже с аккумулятора энергия расходуется потребителями. Система сложная, тяжелая и в обычных условиях эксплуатации — совершенно не нужная.
Дешевые и некритичные к режиму заряда, хотя и тяжелые. Мотоциклетный лучше не использовать — он чувствительный к переворачиванию(может электролит потечь), а ставить байк на седло и руль мы все любим! Значит, покупаем герметичную батарею от блока бесперебойного питания. Я купил весной 2. Клеммы — автомобильные, типа«папа». Провода и изоляция. Провода покупаем обычные, медные, сечением 0,5- 0,7.
Достаточно 2- 3 метров, стоить это будет рублей 1. Купить можно в автомагазине или на Птичьем рынке. Я провода не покупал — году этак в 1. Сокском карьероуправлении метров 2. Отечественную не берите — она чаще отклеивается и слишком толстая. Электротехнические изделия.
Понадобиться устройство, способное включать/отключать фары. Подключил его по схеме выключателя массы(т. Можно поискать мотоциклетные переключатели на руль, но — появятся лишние провода.
Нелишним является установка предохранителя. Оптимальным является одноразовый ножевой автомобильный предохранитель(см.
Такие предохранители стоят на«десятках», новых«Волгах», очень надежные и цена им — копейки на любом авторынке)Соединительные элементы электрики. Без вариантов — стандартные автомобильные клеммы(см. Цена в автомагазине — 5. Там же приобретаются силиконовые защитные колпачки на клеммы(1 руб. Есть, правда, вариант, который я реализовал на«Салюте» — аккумулятор с выключателем массы крепится к наклонной трубе рамы парой хомутов.
Однако этот вариант не лучший — эстетика нарушается, пыль, грязь и вода попадает и замыкание может случиться, а также заряжать аккумулятор придется, не снимая с велосипеда. В общем, лучше в сумку, т. Я сумку сделал сам из чехла от подарочного парфюмерного набора Fa — денежку сэкономил.
Потом, аккумулятор периодически заряжать надо. Хорошо тем, у кого есть компактный зарядник для автомобильного аккумулятора — можно использовать его, ограничив резистором зарядный ток и четко соблюдая время заряда. Альтернативой стал старый китайский блок питания с регулируемым напряжением(см. Из- за своего«качества» в режиме«1.
К«плюсовому» выводу присоединяем мощный германиевый диод(это гарантия, что при падении напряжения на заряднике ток не потечет в обратном направлении, т. Током в 0,0. 2 ампера аккумулятор будет заряжаться очень долго(при емкости в 2,3 ампер- часа — 1.
Для быстрой зарядки сильно«посаженного» аккумулятора предусмотрено подключение к нему зарядки в обход цепи«диод- светодиод- лампа- резистор», но тут уж нужно следить за временем и в нужный момент перейти на обычный режим заряда. Ниже — схема. Я все же рекомендовал бы купить самый дешевый автомобильный зарядник — это проще, чем делать самому, да и не у всех дома валяются диоды, резисторы и старые блоки питания. Рублей 5. 00 это будет стоить, наверное. Если без каких- то можно обойтись — это будет указано. Если их можно чем- то заменить — будет указано чем(и чем это грозит). Дрель со сверлами, ножовка по металлу или«болгарка», надфили, электроточило — понадобятся, когда будете делать самопальные кронштейны для фар/габаритов из металла.
Если подыщите готовый крепеж, можно будет обойтись без них. Комбинированный инструмент, сочетающий хорошие кусачки(провода перекусывать) и калиброванные отверстия(для снятия изоляции с проводов).
Для целей резки проводов может быть с успехом заменена кусачками, ножницами, ножом, топором — в общем, любым режущим инструментом. Для целей зачистки вполне применим нож, лезвие безопасной бритвы, ножницы(можно попробовать зубами, если их не жалко). Специальный инструмент для обжатия автомобильных клемм. Может быть заменен пассатижами, но качество обжима сильно снизится. В общем, думайте сами: ) Ножницы — резать изоленту.
Наверняка есть у каждого, так что используйте. Рвать изоленту руками не советую — перед разрывом она растягивается, становится белесой — выглядит не эстетично. Механические работы. Начинаем с монтажа фары.